Объясните мне принцип его действия
В отдельности каждого канала
Пожалуйста :icon_rolleyes:
Вид для печати
Объясните мне принцип его действия
В отдельности каждого канала
Пожалуйста :icon_rolleyes:
Как и обычный эквалайзер.
Полную книгу Дэвид Гибсон /David Gibson - Искусство сведения / The art of mixing можно скачать здесь + видео.
Цитата:
Эквализация каждого отдельного трека во время результирующего микширования.
Когда вы готовитесь делать результирующий микс, необходимо эквализировать каждый трек индивидуально. Если вы хорошо сделали свою работу во время сессии записи, то, возможно, вам придется делать совсем немного или совсем ничего. «Если это работает, не трогай это». Как бы то ни было, часто необходимо снова применять эквалайзер, потому что вы теперь знаете, к чему стремится группа и у вас открылись новые перспективы – свежие уши. К тому же, теперь у вас есть важное преимущество, которого у вас не было, когда вы начинали сессию – вы знаете, как звучит песня в целом. Теперь вы можете управлять эквалайзером, имея в виду финальный микс.
Люди часто удивляются, почему песня не звучит точно так же, когда делается финальный микс. Во-первых, если вы используете аналоговую ленту (как альтернативу цифровой записи), то вы теряете часть высоких при каждом проигрывании, а через несколько недель такой деятельности вы можете и вовсе их лишиться.
Во-вторых, можно легко подумать, что что-то звучит правильно, только потому, что это звучит великолепно. Когда группа приходит впервые, вы слишите их звучание (а оно не слишком хорошее), затем вы используете эквалайзер и получаете, казалось бы, великолепный результат (по сравнению с первоначальным звучанием). Проблема только в том, что он не имеет ничего общего с реальным звуком конкретного CD, вам нужно еще больше эквализовать треки.
Особенно это касается дешевых моделей микшеров, которые не имеют достаточно полос эквалайзера, так что вы не можете выполнить всю необходимую эквализацию. Это тот самый случай, когда эквализация должна быть выполнена во время окончательного сведения в стерео (mixdown). Часто это еще бывает в случае, когда у вас нет полнопараметрического эквалайзера.
Эквализация микса в целом во время результирующего микширования.
Вам необходимо еще раз проверить звучание всех треков относительно друг друга в каждом частотном диапазоне: высокие, средние, низкие. Если все в порядке, вы можете поработать над тонкой настройкой, но это уже из области магии. Например, вы можете немного прибавить на 12 000 Гц на высоко звучащих треках, сделав результирующий микс острее. Или можете сделать трек соло-гитары немного ярче или тусклее, привлекая к ней внимание.
На данном этапе вы можете вращать ручки эквалайзера непосредственно во врем проигрывания композиции. Вы можете эквализировать инструменты по-разному в разных частях песни. Или, чтобы действительно поразить слушателя, можно изменить эквализацию только середины песни. Или эквализировать ее так, как будто она слышится из трубки телефона.
Эквализация микса в целом во время мастеринга.
Существует два основных типа эквализации, выполняемых во время мастеринга. Во-первых, могут быть сделаны небольшие поправки, если эквализация была сделана недостаточно верно, но если проблема серьезна, то песня должна быть ремикширована. Довольно обычной является небольшая корректировка звучания высоких и низких в целом. Во-вторых выполняется выравнивание эквализации, так чтобы высокие, средние и низкие звучали одинаково (подобно) от песни к песне. Опять-таки, если различие слишком большое, может потребоваться ремикширование песен. Вот, пожалуй, и все, что можно сделать с эквалайзером во время мастеринга, когда инструменты уже не разделены по трекам.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКВАЛАЙЗЕРА: ИНСТРУКЦИИ «ШАГ ЗА ШАГОМ»
Когда вы в первый раз беретесь за эквалайзер микшера, хорошая идея – поиграться с ручками, чтобы получше узнать, как они работают. Потому что, когда вы начнете работать над проектом с другими людьми, вы должны быстро получать нужный звук. Следующая процедура поможет вам действовать более эффективно.
1. Сброс на «0»
Сбросьте уровни громкости эквалайзера на «0». Обычно это означает установку ручек указателями вверх (не всегда против часовой стрелки). В такой позиции вы ни усиливаете, ни ослабляете ни одну частоту.
Даже если эквалайзер имеет выключатель («вкл/выкл.»), все равно его ручка громкости должна быть выставлена на «0», так чтобы включение эквалайзера не произвело никаких последствий и вы могли бы начать с нуля, а не с неизвестной установки. Во многих профессиональных студиях, если вы не нормализовали ручки после своей сессии, вы впоследствии получите нарекание от управляющего.
2. Прослушивание
Самая распространенная ошибка неопытного инженера состоит в том, что он начинает крутить ручки эквалайзера, не послушав звучание. Не прикасайтесь к ручкам, если вы не знаете, что собираетесь сделать. Слушайте, пытайтесь найти в звуке что-либо неправильное, и, если все в порядке – не разрушайте его.
Существует много разных деталей, к которым необходимо прислушаться во время эквализации. Три основные вещи: не является ли звук мутным, нет ли раздражающих частот в среднем диапазоне и достаточно ли ярок звук. Если вы еще не сделали этого во время записи на мультитрек, вам стоит по меньшей мере озаботиться каждым из этих аспектов, которые покрывают 75% всего, что предстоит сделать во время эквализации.
а) Устранение мутности (100-800 Гц): проверьте каждый инструмент на мутность звучания. Барабаны-бочки почти всегда нуждаются в устранении мутности (если это не барабан в хип-хопе или рэпе). Другие потенциально мутные инструменты: тома, бас-гитара, пианино, акустическая гитара, губная гармоника. Мутность – обычно около 300 Гц. Если вы вырежете мутность слишком сильно, инструмент потеряет свой основной звук, т.к. мутность соотносится с телом большинства звуков. Вырезая мутные частоты, всегда проверяйте, не потеряли ли вы также свой низ: низкие низа. Вы можете компенсировать потерю увеличивая в районе 40-60 Гц. Параметрируя эквалайзер в зоне специфической частоты мутности помогает сохранить основной низ звука.
б) Устранение назойливости (1000-5000 Гц): найдите и вырежьте все режущие ухо частоты в среднем диапазоне (1000-5000 Гц). Вокал, электрогитары, цимбалы (включая хай-хэт) часто нуждаются в таком вырезании частот. В зависимости от типа музыки ( а также типа самого барабана) в этом вырезании нуждаются и дробные барабаны. Наилучший способ нахождения раздражающей частоты состоит в прослушивании на большой громкости. Никогда не усливайте и не вырезайте частоты в среднем диапазоне слишком сильно, чтобы не выхолостить звук. Соответственно, вы должны компенсировать высокие (5000-8000 Гц). Параметрируйте эквалайзер в зоне специфических раздражающих частот, чтобы не получить общую потерю яркости.
в) Усиление высоких (5000-8000 Гц): усиление высоких на инструменте, который звучит скучно, например, дробный барабан – часто зависит от музыкального стиля. В R&B, танцах, и большинстве типов рок-н-ролла необходима большая четкость, чем в других стилях. Кантри, мидл-оф-зэ-роад и фолк не нуждаются в таком усилении, они должны звучать более натурально.
3. Установка ширины полосы частоты.
а) Вырезая мутные частоты, устанавливайте ширину как можно уже, т.к. при широкой полосе вы потеряете низ.
б) Вырезая «надоедливые» частоты в среднем диапазоне устанавливайте полосу как можно уже – по той же самой причине. При использовании широкой полосы на вокале, гитарах, цымбаллах – вы потеряете «тело» звука в среднем диапазоне. Звук станет выхолощенным.
с) Усиливая высокие, устанавливайте среднюю ширину полосы. Она звучит более натурально. Если есть сомнения в величине ширины полосы, начните с самой тонкой. Затем начните увеличивать ее, пока звук не станет лучше. В конце концов вы достигнете оптимальных параметров.
4. Нахождение частоты, которая должна быть усилена или вырезана.
И вот, вы решили, что какие-то частоты должны быть усилены или вырезаны – теперь вы должны их найти.
Увеличьте громкость той полосы эквалайзера, где, как вы считаете, находится проблемная частота. Для начала, можно просто увеличить громкость, но будьте осторожны. Увеличение громкости на низких частотах может вывести из строя ваши динамики. А увеличив слишком сильно громкость на средних – можете оглохнуть сами. Хорошая идея – держать в это время другую руку на фейдере громкости канала или на мастер-громкости, так что вы никого не покалечите.
Сильное увеличение громкости поможет вам найти нужную частоту. Хорошая аналогия – приготовление пищи с незнакомыми специями. Хотя пробовать красный чилийский перец сам по себе – штука малоприятная, все же так вы можете узнать, что он из себя представляет. Подобно этому, хотя и нет необходимости в сильном увеличении громкости полосы эквалайзера, все же это может натолкнуть вас на мысль, каким оно должно быть.
ЗАМЕТЬТЕ: Вы можете также и прибирать громкость полосы, вместо того, чтобы увеличивать ее. Это менее опасный способ, ведь вы ищите «хорошие» звуки, а не «надоедливые» и «мутные». Но в этом случае есть риск не найти нужную частоту, а это является нашей первоочередной задачей.
а) Вращая ручку частоты, ищите частоту, которая звучит «хуже всех» — самую «мутную» или «надоедливую», например. Или, наоборот, ту частоту, при которой звучание становится наилучшим – именно она нуждается в усилении.
Если же вы прибрали громкость полосы, то, вращая ручку частоты, ищите «провал», при котором звучание становится наилучшим – эта частота нуждается в «вырезании».
5. Возврат ручки громкости на «0».
Так как вы увеличили громкость всей полосы, то вы потеряли представление о том, каков был звук изначально. Верните ручку громкости полосы на «0».
6. Увеличивайте и уменьшайте громкость частоты по вкусу.
Плавно поворачивая ручку громкости, добейтесь необходимого увеличения или вырезания найденной частоты.
7. Проверка – сделали ли вы то, что хотели.
Выключите и снова включите эквалайзер, сравнивая результат с оригинальным звучанием до эквализации – действительно ли вы добились, чего хотели? Если у вас нет на пульте кнопки отключения эквалайзера, просто установите ручку громксти частоты на «0», а затем верните в точное исходное положение. Это также полезно, если у вас на канале более, чем один эквалайзер. Например, вы вырезали мутность на одной полосе и добавили яркость верхов на другой. Если вы просто выключите эквалайзер – вы отключите обе полосы. Вместо этого поверните ручку громкости одной из полос на «0» — и вы увидите, действительно ли вы сделали то, что нужно.
Спасибо, конечно
но я все равно не понял
как каналы на гитарном эквалайзере работают?
Это не каналы, это фейдеры (контроллеры) отдельной группы частот. Те что левей - управляют басовым звуком, те что в середине - средние частоты, а под конец высокие. Включи гитару, покрути эти ручки и услышишь изменение звучания.
Он выглядит примерно так?
http://image.made-in-china.com/2f0j0...Q-EQ-7545-.jpg
вот так он выглядит
http://s007.radikal.ru/i301/1103/b0/c0b7bddaf4b3.jpg
Shadow P7
Volume - громкость
Sub Bass - очень низкие басы (как они только додумались до саб баса в гитаре?)
Bass - бас, басовый звук.
Mid - средние частоты - самые основные частоты гитары
Treble - высокие частоты.
Bright - очень высокие частоты, добавит звуку яркость, теплоту и т.п.
Если установлено по середине - никакого эффекта не будет, вправо (+) - добавить, влево (-) - убрать. Настраиваешь по своему вкусу, какой звук нравиться - такой и оставляй.
Ещё ниже, переключатель Anti-Feedback, когда включен должен предотвращать эффект "зацикливания" сигнала. Или отражения сигнала. Возможно что то другое, но его цель - избавить от каких либо помех. Если без него всё звучит отлично, то включать anti-feedback не имеет смысла.
Теперь понятно
Спасибо :)
Не за что.